如何当好一名香水设计师

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⒈龙涎香 有很长时间都没有人知道它的来源,其实那是从抹香鲸在吃了墨鱼以后的分泌物,一团团地漂浮在热带的海面和浪潮冲刷过的海滩上,形状和大小不一。在使用前最少要晾吹3年。

⒉麝香 是从雄性喜马拉雅麝鹿身上提取的颗粒状晶体,囊体约有胡桃大小,提取过程毋需杀害麝鹿。这是所有香料品种中,香味最浓烈的,在手帕上滴一滴可以留香40年。

⒊麝猫香 是从香猫尾部的一个囊体里面提取的分泌物,看起来有点像黄油,埃塞俄比亚、缅甸和泰国都有这种香猫出产。

⒋海狸香 是从海狸的液囊里面提取的一种红棕色的奶油状分泌物。从公元9世纪起就有人用,最早的使用者是阿拉伯人。

原始状态的这些原料的香味过于浓烈,有时简直令人作呕,所以用在香水里面时,必须大大地加以淡化稀释才行。但是不管怎么说,在动物保护主义者的抵制下,这些原料现有的产量实在是少得可怜,所以在现代香水工业中起不了太多的作用。只有那些用传统的手工方法制作香水的专家拿它们来派用扬,而包含有这种香料的香水价格相当昂贵。当前,在主流的香水制造流程中它们的香味多是模拟合成的。

当植物原料放在沸水里面的时候,包含着香味的精华油随着水蒸气逸出,当蒸汽冷凝成水,油脂便漂于水面之上,然后就可以把它们收集起来了。这个过程可能要重复几遍以得到纯度尽可能高的香油。19世纪晚期,蒸馏革取技术的运用使这项工艺改进了很多,用这种方法时,蒸汽是通过在冷水里的细管子冷凝的。

香料被放在有孔的金属盘里面,再放进提取器中,让挥发性溶剂(比如)通过提取器,然后进入蒸馏锅,在那里变成一种半凝固的物质,叫凝冻。凝冻包括精华油和一种叫玫瑰蜡的蜡状物质。用另一项使用酒精的技术可以使两者分开。这样制成的尽可能纯粹和高浓度的精华油,被称为香精。这种香精很昂贵。拿晚香玉香精来做例子,它现在比同等的黄金还要贵。

这是一项古埃及人运用的方法,一直沿用到20世纪。方法是把花头放在油里或者脂肪里,将其香味吸收下来。香水师在这里利用了花的特性,那就是有些花即使是被摘下来了,还能继续分泌油脂。在法国,从17世纪起,特别喜欢用茉莉花提取花香。用涂了特制脂肪的玻璃铺放花朵,再用酒精来提炼精华油。这种方法需要大量的劳动力,现在已经不用了。

这种方法通常用来提炼柑橘类果皮里面的香油。果皮被放在滚筒中间,香油就在离心力的作用下分离出来了。换句话说,是旋转的力量将油抛了出来。

香水业中,还用一种新近才发展出的方法获取香味。这是一种被称为真空提炼技术或者活花技术的系统,在理论上,它可以使任何物质的味道被保留下来,比如花香,或旧靴子的味道也可以(如果你真想要的话)。

实施这种方法的时候,先把一种有香味的物质,比如一朵花,放在一个特制的容器里面,容器被抽成真空状态,过了一会儿,花香就散逸在容器里,约一个半小时以后,散出的味道被抽进一个气体分化仪,它会对逸出物的基本成分进行精确的分析和测量。

在更大规模的生产中,可以对分析的结果进行比例相似的化学模拟,香味就可以被大批量地复制出来了。

这是一种新技术,现在还非常昂贵而且工序比较复杂,但是它为香水师提供了全新的香水制作方式,现在已经有一些香水在制造中使用这种方法了。

香脂(Balsam)香脂是能散发出香味的树和灌木的树脂,也叫香胶。在现代香水业中,常用的有秘鲁香脂、妥卢香脂胶、苦配巴香脂,还有安息香料等。它们的形状为黄色至苍棕色稍带粘稠的液体或结晶体,所散发出来的香味都有点香草香精的味道。

佛手柑油(Bergamot)产于意大利,是从香柠檬树的果皮中提炼的橘子味的香油,愉快、凉爽、芳香的香气,青香带甜的果香,有清灵新鲜之感,33%的女用香水用到了这种原料。

橘(Bitter orange)这种香油是压榨果皮得到的,苦柑橘树也叫毕加莱特橘树。这种橘树可以提炼出橙花油、橘花油和果芽油。从苦柑橘树的花朵以蒸馏方法提取,其香味混合了辛香和甜蜜的果香。大约12%的现代香水用到它。

乳香(Frankincense)是从阿拉伯南部和索马里地区生长的一种小树上得到的胶状物。从古代开始就是相当重要的香料,至今还在运用。它大约出现在13%的现代香水中。

波斯树脂(Galbanum)一种胶状香料,是从生长于伊朗的茴香类植物中提取的。它的气味是温暖、脂般的辛香,混合了绿叶和麝香的味道。

茉莉(Jasmine)是在香水业中地位仅次于玫瑰的重要植物。香气细致而透发,有清新之感,为鲜韵花香,现代香水中的80%的都要用到它。其品种很多,西班牙茉莉也叫皇家茉莉,是16世纪以来欧洲最常用的品种。一英亩(约0.4公顷)土地的茉莉可产500磅(约0.45公斤)茉莉花,但绝对产量很低(大约0.1%),因为茉莉花必须在清晨还被朝露覆盖时采摘,如果被阳光照到,就回失去一些香味,所以茉莉也是最昂贵的香水原料之一。

薰衣草(Lavender)最常见的香料之一。其花朵提供一种鲜嫩的绿色、清爽花香。一公顷薰衣草大约可以出产15磅香油。

柠檬油(Lemon)柠檬油不仅用在香水里面,也用在调味品里面,具有浓郁的柠檬鲜果皮香气,香气飘逸但不甚留长。约1000个柠檬可以提炼出1磅柠檬油。油是从果皮里面压榨出来的,亦可水蒸气蒸馏而得。它被用在很多品质优良的香水里,多数是为了使香水的前调更具有清新感。

幽谷百合(Lily of the Valley)早期的百合花香只有把花朵和蜜油调和在一起才能得到,现在也只能通过提纯而得到凝结物,却不能制成精华油。于是人们用化学合成方法获得了有史以来最雅致的百合花香味,该化合物被称为铃兰(Muguet)。因其具有雅致的百合花香味而成为幽谷百合的替代品。大约14%的现代优质香水或多或少用到它。

没药(Myrrh)从没药树上收集的胶状物质,产于阿拉伯、索马里和埃塞俄比亚等地,很早以前它的重要地位就不只体现在香水上,它还有药用和防腐的功效。其香味颇似凤仙花,而且留香持久。没药油为淡棕色或淡绿色液体,在现代的香水中用到它的比例大约是7%。

奈若利橙花油(Neroli)从苦柑橘树的花朵以蒸馏方式提取, 奈若利(Neroli)这个名字来源于一位16世纪的意大利王子。见苦柑橘(Bitter orange)词条。

橡树苔(Oak moss)从橡树、云杉和其它生长在欧洲和北非山区的树木上采取。长期储藏会增加其香味,香味有泥土、木材和麝香的混合气息,持久性好。约占当今的香料的三分之一。同类型的还有树藓。

香鸢尾花油(Orris)室温下为浅黄至棕黄色固体,香气平和留长,是蜜甜香中的隽品,散发着紫罗兰般的香味,由储藏了两年的鸢尾花的根茎经过提炼而成的。其独特之处是可以使别的香味得到特别的强化。在不少一流的香水中都能找到它。

广藿香(Patchouli)来自远东的薄荷味香料,是植物香料中香味最强烈的一种,通常用于东方调香水中。其香气浓而持久,是很好的定香剂。在蒸馏之前,原料要先经过干燥和发酵过程。因为带樟脑样的香味非常浓烈,所以香料每次的用量要有严格控制。香油中独特的辛香和松香会随时间推移而变得更加明显,这是已知植物香料中持久性最好的。它第一次引起欧洲人的注意是在19世纪,那时印度商人带来的披巾上散发出这种香味,并很快成为时髦的香型。现在有三分之一的高级香水会用到它。

玫瑰(Rose)是一种宝贵的香料,属于香水业中最重要的植物。被希腊女诗人莎孚(Sappho)称为花后。其品种很多,最早的品种是洋蔷薇,或者叫画师玫瑰,也就是通常所说的五月玫瑰,原来是法国香水的专用玫瑰。保加利亚的喀山拉克(Kazanlak)地区出产大量的大马士革玫瑰。还有一些品种在埃及、摩洛哥和其它地方被培育出来。现在已经可以明确的有17种不同的玫瑰香味,通常情况下,总含有蜜甜香的甜韵香气,三甜合一,芬芳四溢,属花油之冠。提炼1磅的玫瑰香油或玫瑰香精需要1000磅的玫瑰花,纯香精的比例更是少而又少,只有0.03%而已。至少有75%的优质香水用得到玫瑰香油。

檀香(Sandalwood)檀香油主要从产于印度和印度尼西亚的檀香木屑和枝条中间提取,为黄色略带粘稠的液体,东方型香气,以迈索尔(Mysore)地区出产的最好,亦有产自澳大利亚的檀香油。这种树是寄生的,根吸附在别的树上。檀香油是制作香水最值钱和最珍贵的原料,它的留香非常持久,在优质的香水里面大约有一半会用这种原料作为基础的香味。

零陵香豆(Tonka)从安哥斯图拉苦味树皮和巴拉圭豆中提取,产于南美洲。当树皮和豆被香豆素的晶体覆盖以后,就可以用朗姆酒进行处理,它散发的气味很像刚刚割下来的青草。用零陵香豆制成的纯香精用在10%的优质香水里。

树藓(Tree Moss)在美国树藓和橡树苔是一种东西。而在欧洲的香水业中树藓特指一种云杉的藓衣,提炼物的香味很像某种焦油。常用在馥奇香型的香水中,并且有良好的固香作用。

晚香玉(Tuberose)俗称夜来香,它的香味被形容成晚间香花满园的芬芳气息,香气幽雅,这种花提炼出来的香油在20%的优质香水中可以找到,特别是清幽类型香水。纯香精的产量很低,每2600磅这种花朵只能产出7盎司(约28.35克)的香精,所以它比同等重量的黄金还贵。

香子兰(Vanilla)香子兰油是从香子兰花蔓上的果荚里提炼出来的。原产于墨西哥和美洲的热带地区,提取前要经过发酵。气味甜蜜辛香,自被考迪(Coty)用于吸引(LAIMANT)之后,其在香水业中的运用越来越普遍,目前大约四分之一的香水用到它。

香根(Vetiver)是从亚洲的一种热带草本植物库斯库斯(Khuskhus)的根茎中蒸馏得来的香油,为棕色至红棕色粘稠液体,有着泥土的芳香气息并且隐约有鸢尾草和紫罗兰的香甜。香气平和而持久,不仅可作为定香剂,还赋予干甜的木香。香根油出现在36%的优质香水中。

紫罗兰(Violet)在香水中用到的紫罗兰有两个品种:维多利亚(Victoria)紫罗兰和帕玛(Parma)紫罗兰,前者质量较好,后者则更易生长。香油是从花瓣和叶子中提取的,但是因为成本比较高,现在大多数的紫罗兰香味是化学合成的。

香油树(Ylang-ylang)在优质香水中有40%用了香油树的香油。特别地适用于茉莉、白兰、晚香玉、铃兰、紫罗兰等花香型香精,在香水香精中用它协调整个香气。这种从树叶中提取的香油来自东南亚,香气类似于大花茉莉,但更粗强而留长。开花2周以后,茉莉般的馨香才弥漫开来,这时就要立即将香味采集下来,所以蒸馏往往是在现场进行的。一棵树一年大约开22磅重的鲜花,而两磅重的香油差不多要用掉900磅的花朵。

在成为鼻子的训练过程中,我们总是要将香水进行分类的,因为只有这样,我们才能牢记并使用这种香型,否则的话,我们脑中将混乱不堪。

西班牙香水大师索非亚格罗斯曼对不同的香味进行门类划分总是挺难的。因为准确地形容一种香味不太容易。阿杰纳瑞美尔,原籍法国,是英国著名的香水师,他的公司现在还在从事化妆品制造业。19世纪末,他尝试着把各种香水分成18类(像檀香类就包括了檀香木、香根和杉木)。

差不多同一时期,另一位香水师查尔斯皮瑟尔,试着用对应音阶的方法来给香水分门别类。他认为香水的排列应该像音乐的音调一样有自己的秩序,这种方法最后并没有成功推广,但是有些和音乐有关的术语却保留到现在,比如和音,再比如调性。

1920年,威廉姆普欧彻用100为基数来界定香料的易挥发性,这意味着挥发越快的香型就越适合做前调的头香。比如橘(最易挥发的香味之一)、薄荷、佛手柑、含羞草就排在名单的前几位。而持久性好的香型如龙涎香、香油、岩蔷薇、橡树苔、乳香、檀香、香根、广藿香等,就通常被用做尾调的末香。

香料的分类,目前也就做到了这种程度,多年来,人们觉得对各种香型做些粗略的描述反而简单明了。通常的描述包括琥珀香型、木香型、芳香型、皮革香型、蕨香型、柏香型、柑橘香型、松香型、干香型、结晶型、土香型、花香型、烟香型、果香型、甜香型、辛香型、闪香型、烟草香型、草香型、干草香型、青草香型、浓香型、淡香型、海味香型、金属香型、凉香型、藓香型、醛香型、大洋香型和健康香型等。还能举出更多的名称,而且随着时间的推移,新的描述还会继续出现。

因为香水组成的比例不同,香油的挥发率成了香水业中的重要指标。到19世纪末,香水师发明了单一香型的香水(独香型香水),这种香水只散发出某一种物品植物的香味。

随着时间的推移,香味在不断地挥发,各种香料的挥发率不一样,也造成了不同时间段有不同的香味。这样,就形成了香水结构的基本构思,并且在1889年由爱默娇兰在姬琪香水上付诸实施。从此以后,大批量的香水生产就采取这种金字塔式(或叫三阶式,三层式和经典式)的结构。也就是分前调的头香、中调的基香和尾调的末香3个基本的香味阶段。

⒈前调(或叫头调、头香、初香、前味)包含了香水中最容易挥发的成分。它只能维持很短时间,2000年后的产品通常可达10分钟左右,通常采用的香料包括橙橘、熏衣草、薄荷、柠檬等。作用是给人最初的整体印象,吸引注意力。2.中调,也有人称为核心调、中味,紧随前调出现,散发出香水的主体香味。它体现一款香水最主要的香型,一般要维持最少4个小时通常选用的香料包括茉莉、玫瑰、松香、紫丁香等。3.尾调(或叫末香、后调、深调、体香调、逸香、散香、后味)是香味最持久的部分,也就是挥发最慢的部分,可以维持一天或者更长的时间,留香的持久使它成为整款香水的总结部分。通常使用的香料有乳香、檀香、安息香等。

⒉为描述的方便起见,含有3个层次的香水的主要内容,经常是写成金字塔的样式,分段排列。下面就有两个例子。当然,虽然多数的香水都是用金字塔式的调性来描述的,但也有例外,比如醛香调就有其独特之处。其他化学原料就没有什么特别的地方。所以对分类学者来说,金字塔则可以当作比较完全的香水结构指南。当配方中用到纯香精成分时,香水师会在金字塔结构中做出特别的说明。(比如晚香玉香水的广告词),这样的香水往往是优质而昂贵的。

在市场上有上千种的香料,把它们按某种次序分类显然是很有必要的。我们通常会把它们按家庭一样的分类方法归类,可以叫做族或者像这本书里一样,叫类型。一直以来比较著名的香族有4个:花香族、东方香族(唬用香族)、柏香族和藏香族。而且,随着香型的不断增加,种类还在细分,同时也在不断增补。

近年来,法国八月香水社团试着规范香水的类别,并且把族重新归类为:芳香、蕨香、柏香、木香、东方香和皮革香等6族,它们又都包含很多的细分类别。

话虽如此,但还是没有一个全体认可的严谨的类别体系,香料成分复杂的香水也会让人觉得区分困难,不同的人有不同的划分方法。在不同的分类体系中就更有不同的划分结果,甚至各品牌香水所在公司,划分香水类型也会交叉多种体系分类的。

作为香水文化的缔造者,香水制造商们总是竭尽全力地创造时尚生活中人们所梦想要的香水,满足人们对自身品位和文化层次的追求愿望。

在很久以前,制造香水被人认为是非常浪漫却高深的学问,这门学问起源于法国,称作芳香学。当时,人们发现脂肪可以吸取香味。就像现在如果我们把一块黄油和菠萝放置在冰箱内,黄油就会吸收菠萝的香味而变得香起来。

芳香学的方法,也就是把脂肪在一块块玻璃上抹均匀,再将这些玻璃块放置在木制的框架上,周围洒满鲜花,花朵每天都要不停的更换,不能有点枯萎。这样换了许多次后,这些脂肪颜色逐渐变深也渐渐饱和起来,便将它们从玻璃盘中移出倒在机器中搅动,搅碎后加入酒精,大约放置一个礼拜,香味就几乎转移到了酒精中,再将这些酒精收集起来,便形成了香水的雏形,剩下的脂肪可以加工成香膏。

用这种方法可以制作出各种味道的香水,井可以将其中的几种香精混合起来,在密封避光的地方保存一年左右,几种不同的香味就会变得合谐而稳定起来,这个储存时间不能缩短,否则质量就得不到保证。
更多精彩尽在这里,详情点击:http://natesrings.com/,考迪在制作香水的过程中,最重要的一步是加入稳定剂,它能够使酒精减少挥发,在一段相当长的时间内保持香味,在古代的时候,人们就开始用香猫香、麝香与龙涎香这三种昂贵的原料来作为稳定剂,直到现在,这三种定性剂仍然是很优秀、常用的香水配制原料。

今天,制作香水的方法仍然沿袭了这种做法,只是这个过程更加高效而精确,选用高质量的溶剂运用萃取与蒸馏的方法提取高纯的香精,这些香精油和制作原料在市场上随时可以买到。现在,香水已不再那么神秘,每个人都可以加入制作香水的行列,当然,要成为一名超级香水鼻可是要精通好多的学问才行。

现在,大多数专业的香水师都是在专业院校中学习过香水制艺术的。比如著名的设在格拉斯的纪芳丹?若勒香水学校。那里设置了一系列的课程,包括现场的实验和在企业做一段时间的实习学徒,学习时间需要6年。过去的惯例是,从事香水业的“鼻子”们(因为香水业需要级敏锐的嗅觉,所以香水师被称为“鼻子”,大多数是男性。杰曼妮?赛尼尔在那里是个少有的例外。不过现在已经有很多女性位于香水业的顶尖位置,而且男女的比例几乎要倒个了。

制造新型香水是香水师的最高艺术,但是他们还有更实际的责任。比如当某种原料用完的时候,使用代用品重新配比以保持香水长久的销势。考迪香水师也必须使新的成分和原来的成分混合无间,这样就不会受植物减产和原料缺乏的威胁。当前,几乎所有的香水师都为一到两个大型的香水制造企业服务,那些有自己的制造和销售网络的人除外,比如尼古拉和伊莎贝尔。只有几个超级香水企业比如娇兰、夏奈尔和帕图等有自己专用的“鼻子”,而且他们一般都不会改变自己的从属关系。当然也有例外,比如调制过“洛卡斯夫人”和“古驰1号”的纪·罗伯特)。

随着对香水要求的明朗化,制造公司,有时是不止一个公司就开始进行流程化的处理,诸如提供样品,讨论变化方案,直到最后敲定并选择一位香水师来具体负责调制工作,等等。

香水师面前的桌子上面满是装着精华油和化学合成物的瓶子。他要在其中挑选新香水的原料。也许要花好几年的时间来体验数百种香味,从而得到一个配方。一种香味可能对另一种香味构成影响,怎样使某一种香味变得明显,或者保证一种原料不要盖过另一种的效果。最终产品可能隐含了香水师自己惯有的风格,比如特别喜欢用某种成分,或者偏爱某种配方的比例,因此往往会有招牌式的痕迹。但是压倒一切的准则是要符合客户提出的要求,而这些要求有时是相当难以满足的。

这方面的故事有很多。例如美国的一个性格古怪的百万富翁要求欧内斯特?达尔多夫调制一种香水,能让人联想到在香槟酒里沐浴,令欧内斯特啼笑皆非。现在这种香水在市场上还有卖,并且在某种宗教仪式中派上了用场。

当弗敏尼斯公司的雅克.卡佛里尔接到三宅一生第一款香水的定单时,客户要求是香水的气息要像新鲜的水一样清新。虽然香水师对能否满足这一要求并没有足够的自信,但是“一生之水”后来确实成了最畅销的香水。快速地调制出香水是不可能的,只要嗅几次,鼻子就迟钝了。所以在一种香味和另一种香味之间,可能要经过几小时甚至几天的时间间隔,才能再次测试。测试香味的留存能力要用到科学的分析法,客户有时会自己组织测试小组复核,或者做进一步的检测。这样,推出一款香水,把它送进市场的过程也许要持续数年,可不是一蹴而就的事情。不过现在也很少有像考迪的“吸引”那样拖沓的例子了。那款香水为了力求完美,花了整整5年的工夫。不过还有更过分的,娇兰推出“爱之歌”竟然准备了7年的时间。

整个香水工业对味道强烈的香油持一种谨慎的态度,香水的成分必须符合国际通用的环保和健康方面的标准,很多原料,包括一些化合物,在没有做化学方面的限制之前,都不能使用。有些还要用其他的代用品,因为在那些原料中发现了有毒的迹象。很多香水师都在从事这一类的工作,或者为香皂、浴液、空气清新剂中的香味剂提出专业化的建议,这些工作往往更加繁重,比调制“迪奥之魔”和“光阴的味道”这样的新品香水的任务要繁忙得多。在国际市场上,推出一款新香水是一种困难重重的商业行为,一般需要有细致的市场调研和坚实的财力支持做后盾。香水的类型和价格,是在最初的步骤就决定了,而且可能在“鼻子们”介入此事之前就已经决定了。销售价格必须确定,广告和市场推广的费用也必须确定,代表香水类型的形象要得到一致的认可,最要紧的是要设计一个合适的瓶子。令人惊奇的是,整个计划的启动往往是从香水的名字开始的。

专业的香水师会对香水这种混合液体的配比极尽精细之能事。大多数香水包括50—100种成分,有的还会更多,200种也很常见。乔治欧.比弗利山的“翼”牌香水就号称有621种成分。另一款“红”则有近700种。这些成分中,最主要的部分是化学合成物。有些可能会来自植物,而更多的来自焦油、凡士林和其他更匪夷所思的材料。

每种成分的用量必须得到精密的控制,在科技高度发展的现代,电脑等新技术被运用来精确地控制和存储香水原料。这些技术为大工业生产提供了很好的前期准备工作。

制造香水的第一步是要准备很多种类各异的精华油,有些品种可以用较长的时间提炼,有的却要在极短的时间里完成。比如生长在东南亚的香油树花就必须在特定的时间内采摘并立即着手革取。因此萃取的设备就设在香油树的周围,蒸馏后的产品立刻被存储进大缸。香水师在现场得到革取物或者向当地的批发商和其他二手公司购买原料。

下一步,根据那些“鼻子”提供的配方,将所有用到的成分混合到一起,这需要花几个星期的时间。再用酒精稀释那些混合物,达到预先设计的浓度。最后储存在一个铜制的容器里,使其香味更加醇厚。然后才是装瓶和等待面世的最后环节。

制香业现在是大规模生产的行业,香料不仅用在香水上,而且扩展到包括洗浴用品的家居用品上,还被广泛运用在调味料上。香味扑鼻的菜肴显然会刺激食欲,而香味剂的原料可能正是香水用的原料呢。有很多大公司在全球很多国家都有分支机构。他们销售香水和食用香味剂,与较小一点的公司一起,给大多数香水师提供了就业机会。但是还有一些香水师是游离于主流的水工业之外的。他们用少量的工人以传统的方法制作香水,并且在自己的铺子里销售,产品还包括其他一些品种的东西。从他们那里可以得到相当珍贵的产品;用龙涎香和沉香木制作的香水;为少数人的口味特别调制的香水和一些有特殊效果的香水;还有为鉴赏家们特制的香水,其中如贵德香水公司的约翰?柏里就国为英国作家巴巴拉?卡特兰德度身定制了“浪漫之香”。这一类的香水绝大多数依赖于天然原料。从店堂的环境和氛围上看,非常接近娇兰早期推出的第一款香水S的格调,那是为了某一次晚会而推出香水。香水的调制由此升华到一种艺术境界。

同种某一性别,在性成熟后,发放微量物质用以招引同种异性个体寻味前来交配的信息素。从无脊椎动物到高等脊椎动物中,有不少动物具有性信息素的化学通讯本领。蚕醇就是较好的例子。

家蚕雌蛾在羽化后不久,腹部末端伸出两个金黄色的半球状突起,叫引诱腺(香腺)。这一对腺体鼓出像半圆形气泡。在高倍电子显微镜下,可看到腺体上有许多微小毛状突起,突起内是表皮的孔道,从组织学上观察到腺体由分泌细胞组成。家蚕的性信息素是蚕醇,蚕醇溶于脂类物质,经过微绒毛上的质膜,传递到外表皮上孔道而散放于空气中。

雄蚕蛾接受雌性信息素的化学感受器是触角。雄蛾触角呈羽状构造,触角主干上每一侧着生36个羽支,每一羽支上两侧生有许多绒毛(嗅觉毛),在高倍电子显微镜下,嗅觉毛有一些小孔。嗅觉毛内充满液体,包裹了两个神经细胞的树状突,嗅觉毛下有两个神经感受细胞,当雌蛾的香腺散发出许多性信息素——蚕醇时,雄蛾不断挥动触角,尽力振翅,飞到雌蛾旁边,进行交配活动。

如果将雌蛾的香腺摘除或用其他方法使其失去功能时,雄蛾就不会寻找这类手术后的雌蛾。

用一根微电极插入雄蛾触角嗅宽毛的感受细胞附近,当空气中有蚕醇分子时,就记录到雄蚕蛾的电位活动,空气中蚕醇浓度达到10-4微克时,每秒就发1、2次神经脉冲,当蚕醇浓度达到1微克时,雄蛾触角电位脉冲数更为频繁。空气中约200个蚕醇分子,就足以使雄蚕蛾起反应。

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